Driss souffre des courbatures de sa première sortie en montagne, et Abdelouahab est indisposé suite à des travaux de peinture dans sa maison, trop bien fermée pour éviter le vent de sable qui soufflait sur Constantine.

De mon côté, après quinze jours de vacances, je suis en forme, mais j’ai du retard à rattraper sur mon blog.

Le samedi matin 19 au matin, nous traversons la souika et nous arrêtons dans la médersa où enseignait Ben Badis (pas celle que j’ai visitée en 2006 et qui est propriété de l’Université, mais une petite médersa, non loin de l’autre et restaurée récemment). Puis je vais au cyber mettre en ligne quelques photos de la Casbah d’Alger pour le 17 et rédiger la journée du 18 retour à Constantine et Tiddis.

De son côté Driss répare quelques alambics… Travail peu intéressant, mais il a à cœur de satisfaire ses clients de toujours.

Driss et moi déjeunons à notre restaurant habituel, puis nous allons prendre le café, là même où se réunissait autrefois les intellectuels musiciens de Constantine, et où le père de Driss emmenait parfois son fils. Autrefois, on s’y réunissait assis sur des tapis posés à même le sol.

En fin d’après-midi, je retrouve Chawki, le fils d’Abdelouahab dans un cyber d’El Kantara pour l’initier à la mise en oeuvre d’un site internet avec Joomla et d’un blog avec WordPress. Pas de problème, il comprend très vite. Sa soeur, Wella m’a d’ailleurs étonné un soir. Est-ce le vendredi, est-ce le dimanche ? Peu importe. Nous voulions voir quelque chose sur l’ordinateur. Il ne voulait pas démarrer, il ne reconnaissait pas le disque dur. Wella a tout débranché, ouvert l’ordinateur, vérifié la connexion du bus entre la carte mère et le disque dur. Et miracle, cela a marché ensuite. Je ne crois pas que mes filles aient été capables d’en faire autant ! Il faut dire que Wella est enseignante en informatique.

Le soir nous nous couchons tôt pour récupérer de la journée de la veille.

Le dimanche matin 20, je raconte sur le blog ma journée à Ibn Ziad et au Hammam, et l’après-midi je filme quelques séquences de Driss dans son travail de dinandier. C’est au cours de ce tournage que passe le menuisier en charge de la restauration du palais du Bey. Il propose à Driss de fabriquer un modèle de poignée en cuivre pour les fenêtres du palais du Bey. Travail très intéressant pour Driss qui veur redonner à Constantine tout son lustre d’autrefois.

Le soir, diner d’adieu chez Abdelouahab avec un excellent djari (la chorba constantinoise) et un couscous constantinois. Le grain du couscous constantinois n’est pas blanc, mais noir. Il est fait avec de la semoule d’orge. Est-ce bon ? C’est pas mauvais, c’est très fort et il faut s’y habituer. J’en ai repris. Viande et légumes sont très bons.

Le lendemain, l’avion est à 10h15, mais réveil à 6 heures, car avant de partir il faut inaugurer la plantation d’un bougainvillier que j’ai offert à Fahima.

Puis c’est le départ pour l’aéroport et l’envol pour la France, où, après 15 jours de temps chaud et très ensoleillé, je retrouve un temps frais (12 degrés) et maussade. Le retour d’Orly sur Paris est un peu difficile, car je me trompe et ne prends pas la N7 qui est direct et me retrouve sur l’autoroute dont je sors vite, mais je me retrouve du côté d’Anthony et rentre dans Paris par la porte d’Orléans. Je passe chez Erwan déposer les courroies de cale-pieds, puis direction Austerlitz.

En terminant cet excellent séjour qui sera inoubliable, je tiens à remercier

• Driss et sa famille, Houria, Djihane, M’ahmed qui m’ont hébergé à Constantine et m’ont fait connaître le quotidien d’une famille algérienne. Driss m’a donné beaucoup de son temps pour me faire découvrir Constantine.
• Abdelouahab et sa famille, Fahima, Mohamed Ali, Wella, Chaouki. La vaillante 4L d’Abdelouahab m’a beaucoup véhiculé.
• Kamel, le frère de mon collègue Yazid, et Nassim le chauffeur de son entreprise. En dégustant un mérou et au siège de son entreprise à Béjaïa, Kamel m’a fait connaître quelques réalités sur l’économie algérienne. Nassim, avec son camion, m’a fait découvrir Béjaia et m’a transporté d’Azzefoun à Alger.
• Ali Boutamina et l’association El Mebdoua pour cette nouvelle randonnée dans le djebel Zouaoui et ce déjeuner avec une chekhchoukha dans sa maison natale.
• El Hadj Smaïn Miraoui pour m’avoir fait découvrir son bain maure et Slimani Lyes pour ses excellentes sardines, tous deux de la casbah d’Alger
• et tous ceux que je n’ai plus en tête quand j’écris ces lignes et qui m’ont tous dit “Soyez le bienvenu en Algérie”. Par leur gentillesse, tous les algériens que j’ai rencontré ont rendu ce voyage inoubliable.

Je remercie aussi tous ceux qui avait apprécié mon blog de 2006, m’incitant à renouveler cette expérience de blog. C’est un travail un peu astreignant au jour le jour, mais quel plaisir pour moi de revivre cette aventure quelques mois après.

La station de téléphérique Emir Abdel Kader, inauguré par le premier ministre le 16 avril, mise en fonctionnement du téléphérique dans quelques mois …

Dans le café où se réunissait autrefois des intellectuels musiciens constantinois, dont le père de Driss

Ecole d’informatique à l’extrémité du pont d’El Kantara

Adaptation d’un alambic pour une cliente

Le menuisier de la restauration du palais du Bey vient proposer à Driss de réaliser des poignées de fenêtre en cuivre

Un vrai couscous constantinois, couscous noir à la semoule d’orge

Inauguration de la plantation du bougainvillier de Fahima dans le jardin d’Abdelouahab

Constantine et le pont Sidi M’Cid vus du Mansourah

A l’aéroport Mohamed Boudiaf

Au revoir l’Algérie

7h00 nous partons pour Ibn Ziad. Ma mission aujourd’ui est d’assurer la promtion du vélo à Ibn Ziad.

En cours de route, on me montre une carrière qui n’aurait pas du être créé à cet endroit, car elle défigure le paysage. L’association El Mebdoua avait essayé de s’opposer à ce projet en démontrant l’erreur qui était faite. Peine perdue à court terme.

Tout au long de la route, il y a de nombreux vergers récents, cloturés pour éviter que le bétail n’aillent les piétiner, c’est une des plaies de l’agriculture en Algérie. Comment concilier la tradition de l’élevage par des gens sans terre avec celui de la production agricole ?

Peu avant d’arriver à Ibn Ziad nous nous arrêtons à un petit barrage, créé très récemment pour assurer l’irrgation du secteur. La gestion de l’eau est une préoccupation majeure de l’état et de nombreux projets, petits et grands sont en cours.

A partir d’Ibn Ziad, la pente est un peu plus raide, à vélo, pour arriver au djebel Zouaoui. Au dernier petit village, nous nous arrêtons au café et je propose aux jeunes qui m’ont vu arrivés à vélo d’essayer le vélo. Ils n’ont pas de vélo, mais savent tous en faire. Et le vélo passe de main en main pour faire un petit tour. Même Driss qui n’a pas fait de vélo depuis plusieurs dizaines d’années essayeht et fait son petit tour du village comme les autres.

Puis nous repartons pour rejoindre le pied du Djebel où nous retrouvons Ali Boutamina, le président de l’association El Mebdoua. Là je laisse mon vélo et nous partons à 6 pour une balade dans le djebel par des chemins très escarpés. Nous montons à la zaouia, marabout du Cheikh Zouaoui, petit village abandonné qui domine Ibn Ziad.

Au retour nous redscendons par des falaises très abrupts et c’est quasiment de l’escalade. Un peu difficile pour Driss dont c’est la première randonnée en montagne. Driss est un pur urbain et deux jours après il a encore mal aux jambes de cette balade, mais il est converti et rêve d’y retourner.

Tout au long de la radonnée, nous aurons aperçu de très nombreux rapaces. Revenu en bas, Abelouhab interpelle deux jeunes qui connaissent très bien les moeurs de ces rapaces, mais parfois trop bien car ils capturent les oisillons. Abdelouahab discute avec eux et voudrait les faire adhérer à l’association pour protéger l’environnement. Il leur propose de venir avec lieu fin avril à la semaine de manifestation pour l’environnement à Kherrata, semaine pour laquelle l’association qui commence à être reconnue pour sa compétence a reçu une invitation pour un groupe de 8 personnes tous frais payés.

Après cette bonne matinée, Ali nous emmène déjeuner dans sa maison natale, aujourd’hui habitée par son cousin et nous dégustons une excellente chekhchoukha, plat traditionnel de l’est algérien. Puis au nom de l’association El Mebdoua, Ali me remet un diplôme pour me remercier du petit site internet que j’ai créé pour l’association. C’est vraiment une surprise pour moi, mais cela fait partie de la tradition algérienne.

La maison d’Ali est faite de terre séchée, mais elle est très étanche. Dehors un vent très fort, un vent de sable s’est levé et dans la maison nous nous rendons compte de rien. En sortant, nous restons paresser sur l’herbe, de la pelouse, car s’il y a du vent, il n’est pas du tout froid.

Le cousin d’Ali, le gardien, nous emmène ensuite visiter la station de pompage de l’eau qui a été construite pour assurer l’approvisionnement en haut d’Ibn Ziad, sur une proposition de l’association. Le forage a une profondeur de 400 mètres, on trouve de l’eau à partir de 50 m et la pompe est immergée à 160 m avec un débit de 40l par seconde. Cela assure l’eau de tout Ibn Ziad, pas H24 pour éviter le gaspillage, mais quartier par quartier. Bientôt chaque logement sera équipé d’un compteur individuel pour que chacun se sente responsable de sa consommation. Le message de mise en valeur de l’environnement porté par Abdelouahab commence à porter ses fruits. Dans l’enceinte de la station, il y a de nombreux parterres de fleurs et à l’extérier des arbres ont été plantés, entourés de grillage pour les protéger du bétail.

Pour monter à la station, le cousin d’Ali a emprunté mon vélo et il est vraiment convaincu, il n’est pas impossible que son prochain salaire lui serve à acquérir un vélo. Abelouahab est convaincu que mon passage à vélo à Ibn Ziad laissera des traces.

Nous chargeons ensuite le vélo sur le toit de la 4L et nous voilà partis pour un grand tour vers Athmania. Nous nous arrêtons à une source qui a un débit très important toute l’année. Une occasion pour nous réapprovisonner en eau pure, mais aussi une occasion supplémentaire pour Abdouhab d’entamer la conversation avec les habitants et de les sensibiliser inlassablement à la protection de l’environnement.

Abdouahab qui connaît bien son ami Driss, sait que la journée a été fatigante et pour que Driss soit en forme pour travailler demain, il lui propose de passer au hammam pour détendre ses muscles, et il veut aussi me faire découvrir cette tradition algérienne. Je n’ai pas retenu le nom de la localité où nous allons, du côté de Telerghma, je crois. C’est une région où il y a de très nombreux établissements thermaux, car il suffit de forer pour trouver une eau très très chaude, comme à Hammam Meskoutine.

Après avoir fait l’acquisition de maillots de bain et d’un savon, nous pénétrons dans le vestiaire. Après nous être mis en maillot de bain, nous pénétrons dans le hammam proprement dit. Il est composé de trois parties. Une première grande surface qui set à se laver avec le savon en se rinçant à l’eau tiède ou froide. Une deuxième partie plane où coule en permanence une petite épaisseur d’eau chaude. La troisième partie est la piscine d’eau chaude.

L’eau chaude est très très chaude et le premier contact sur la surface plane est déjà très difficile. Petit à petit je m’habitue, puis il faut aller s’asseoir au bord de la piscine, les pieds trempant dans l’eau. C’est insupportable, beaucoup trop chaud ! Petit à petit, après plusieurs essais, je vais m’habituer, mais je n’irai pas plus loin. Driss, progressivement se baigne quelques instants complétement dans la piscine. Certain se font masser dans la partie horizontale allongé par terre, ou font des élongations. Puis nous retournons dans la première partie où nous nous savonnons et rinçons à l’eau froide. Je retourne même m’asseoir au bord de la piscine, sans entrer complétement dans l’eau.

Le bain maure est une nouvelle expérience et probablement que progressivement j’arriverai à me baigner dans la piscine. Je remercie beaucoup Abdelouhab et Driss pour cette initiation.

Mais le soir arrive et il nous faut rentrer à Constantine avant la nuit, car la 4L n’est pas vraiment équipé pour rouler de nuit.

Et nous allons dîner chez Abdououahab; chorba rouge (mais je ne devrai pas dire chorba car il y a un nom constantinois !) et un autre plat. Et je montre à Driss et à toute la famille les photos de mon voyage de Constantine à Alger. Cela se termine fort tard et il est minuit passé quand nous rentrons chez Driss.

Récente retenue collinaire peu avant d’arriver à Ibn Ziad

Entrée à Ibn Ziad

Essai de vélo dans le petit village au pied du Djebel Zouaoui

Le café Mounir dans le village au pied du Djebel Zouaoui

La station de pompage de l’eau du Djebel Zouaoui pour alimenter Ibn Ziad

Ibn Ziad vu du Djebel Zouaoui

Rapaces dans le ciel du Djebel Zouaoui

La zaouia, marabout du Cheikh Zouaoui,

Un canyon du Djebel Zouaoui

Pédagogie avec les jeunes chasseurs d’oisillons de rapaces

La maison natale d’Ali Boutamina, le Président de l’association de protection de l’environnement El Mebdoua

Bienvenue chez le cousin d’Ali Boutamina

A l’intérieur de la maison natale d’Ali Boutamina

Salade composée au premier plan et au second plan, la chekhchoukha, plat traditionnel de l’est algérien

Le cousin d’Ali essaye le vélo et est enthousiasmé !

Plantation et protection d’un jeune arbuste

Près d’une souce, sensibilisation à la protection de l’environnement

Et je descends à vélo, tranquillement à Constantine où je retrouve Driss et Abdelouahab à l’échoppe de Driss. C’est jeudi, l’équivalent du samedi chez nous. Abdelouahab, fonctionnaire ne travaille pas et m’emmène faire un tour à travers la souika et sous le pont Sid Rached où se tient tous les matins un grand marché aux puces.

Puis nous remontons vers la place de la Brèche où dans le grand jardin se tient à l’occasion des journées de l’environnment, tous les ans au mois d’avril, coïncidant avec la fête de Youm El Im, une exposition-vente de fleurs. Par rapport à 2006, on voit une très grosse évolution dans l’intérêt que porte les Constantinois et les autorités à la qualité de l’environnement. Beucoup de fleurs partout, et beaucoup d’équipes qui font la création et l’entretien d’espaces verts.

Il y a aussi beaucoup de fleurs d’orangers et de pétales de rose en vente, car à Constantine, on a la tradition de distiller ces fleurs pour faire de l’eau parfumée, et c’est la pleine saison.

Après déjeuner, nous partons, Driss, Abdelouhab et moi-même, avec la vaillante 4L d’Abdelouahab, à Tiddis par la route de Grarem-Jigel. Première pause au moment de traverser le Rhumel, où l’on me présente une autre tradition de Constantine, la vente de fleurs au Printemps, en particulier pour décorer les voitures des mariés. Et nous rencontrons un jeune entrepreneur qui avec quelques amis, cultivent des fleurs dans les jardins de la vallée du Rhumel et s’essaie même à tresser des paniers avec les ressources locales. Le coin, en bordure de voie exprese est presque calme, treès beau avec une belle vue sur le monument aux morts et la ville vue d’en bas.
Abdelouhab le catalyseur d’énergie, encourage ces jeunes dans leurs actions.

Puis nous arrivons chez Azzouz près de Tiddis. Il nous offre une grande carafe d’eau pour nous rafrîchir et se met en tenue pour nous faire une démonstration de polissage d’un magnifique plateau de Ghardaïa.

Puis Azzouz nous emmène à Tiddis où il va nous faire découvrir les vestiges de la ville romaine. Comme c’est un jeudi, il y a pas mal de monde à vister le site. Balade très intéressante, nous montons jusqu’en haut de la ville où se situe un grand réservoir avec 3 compartiments qui permet d’assurer en toute saison l’alimentation de la ville en eau. Cette eau servait à alimenter de nombreux puits dans la ville. Un peu plus bas il y a un bain maure avec son four qui permettait de chauffer l’eau. On reconnaît un peu partout des pièces qui servaient de chambres, des stèles …

Pour terminer, après avoir fait une pause discussion dans la cabane des gardiens, Abelouahab et moi-même descendons au fond du vallon au pied de Tiddis. Le site est très riche en biodiversité et le Rhumel coule tout en bas, il y a même quelques cascades. Très beau site à mettre en valeur.

Retour à Constantine où Houria nous a préparé un excellent diner : Chorba blanche et crêpes.

La journée a été longue depuis 4h30 le matin, et demain matin lever à 6h30 pour partir à Ibn Ziad au djebel Zouaoui.

Marché aux puces tous les matins sous le pont Sidi Rached

Le jardin entre la rue Rol Fleury et la place de la Brèche

Le pont de Sidi Rached et son marabout

Le monument aux morts et le pont Sidi M’Cid vus des jardins des “Fleurs du Rhumel”

Le jeune entrepreneur des “Fleurs du Rhumel”

Les Fleurs du Rhumel

Paniers tressés par les jeunes de “Fleurs du Rhumel”

Azzouz, le polisseur de cuivre, dans son atelier de Tiddis

Azzouz et son plateau après polissage

Les vestiges de la ville romaine de Tiddis

La vallée très encaissée du Rhumel juste au pied de la ville romaine de Tiddis

Je repars donc faire le tour de la Casbah, petites rues très étroites, parfois les maisons sont tellement serrées qu’elles se collent, parfois la rue passe complétement sous la maison. De nombreux agents d’entretien, habillés d’un uniforme vert, nettoient les rues, les ânes faisant office de transport de poubelles. Ils ont fort à faire ! Je passe partout, de mosquées en zaouia. En redescendant vers le marché, je passe devant un restaurant de sardines que l’on prépare dans la rue, chez Slimani Lyes, 2 place Amar Ali. La viste dans la casbah, montées, descentes, … m’a ouvert l’appétit, je m’arrête donc et m’installe à la terrasse pour dguster une vingtaine de sardines grillées, et bien sûr on m’offre un jus ! Excellentes sardines.

Rapide petit tour à la librairie du tiers-monde place Abdel Kader et je passe au grand hotel Riche (très bien !!) rendre ma chambre puisque ce soir je couche à l’hotel de l’Aéroport International pour prendre mon train demain matin à 6h30.

Mon vélo chargé, je remonte dans la casbah pour aller saluer El Hadj Smaïn Miraoui. Photos et rencontre d’une famille de pieds-noirs, seuls étrangers rencontrés depuis mon arrivée en Algérie le 4 avril (à part, un français entraperçu à Béjaia).

Avant de quitter Alger, je veux aller voir le Sacré-coeur. Mais là, pour la premère fois, je vais un peu souffrir sur mon vélo, car comme je n’ai pas de plan d’Alger, introuvable, que ma carte Michelin ets trop imprécise et qu’il n’y a aucune signalétique, je vais beaucoup monter est descendre par des grandes pénétrantes, très raides, qui descendent sur Alger, bâti au pied de collines. Elles convergent sur Alger et il n’existe pas de route de corniche qui permettrait de suivre les courbes de niveaux pour passer d’une montagne à une autre pour faire le tour d’Alger, et je ne tiens pas à descendre en bas et à me retrouver sur l’autoroute qui longe la mer. Avantage, je découvre bien la périphérie d’Alger, mais quels efforts. J’en passe même le plus petit plateau.

Je finis par arriver au téléphérique de El Madanna et au Sacré-Cooeur.

A suivre …

A Constantine, mes amis me font découvrir mon erreur, j’ai confondu le Sacré-coeur, que je n’ai donc pas trouvé et le mémorial à la mémoire des martyrs de la guerre d’indépendance, Makkam Ech-Chahid.

Après une photo de ce monument, et sans avoir pu vister le musée du mémorial qui se trouve dessous, je prends la route de l’aéroport pour trouver l’hotel.

J’y vais au flair et cela marche assez bien. Je passe par des petites routes un peu au hasard, ce que je veux surtout, ce n’est pas me retrouver sur l’autoroute qui longe la mer.

Je passe donc par Hussein Dey et El Harrach où je m’arrête pour déjeuner, car le petit-déjeuner, la crêpe offerte par El Hadj du bain maure, et les sardines grillées du marché commencent ^à être loin après tous les efforts pour atteindre le mémorial.

J’aime bien le centre ville d’El Harrach qui a conservé son aspect de l’ère coloniale.

Puis je repars por l’aéroport où j’arrive sans trop de difficultés, bien qu’un crochet d’une de mes sacoches arrières rend l’âme sur un dos d’âne que je passe trop vite, faute de l’avoir vu.

Arrivé à l’hotel, je m’installe et vais faire un tour de reconnaissance pour trouver l’itinéraire le plus facile pour rejoindre l’aéroport, à moins de 1 km, mais dans la nuit demain matin.

Ensuite, je m’ennuie en regardant la télé. Mieux vaut les hotels en plein centre-ville, sans télé, mais il suffit de sortir pour trouver de l’animation.

La mosquée des Ketchaouas

Ruelle de la Casbah

El Hadj, patron d’un bain maure sous un immeuble colonial dans la Casbah, rue El Kama Amar

Le service de nettoyage des rues de la Casbah

Un sceteur de la Casbah qui souffre d’abandon

Portes de maisons de la Casbah

La fontaine de la Zaouïa de Sidi M’ahmed Cherif

Plat de sardines et frites chez Slimani Lyes, 2 place Amar Ali dans la Casbah

Préparation des sardines et des frtes devant chez Slimani Lyes

Vue d’Alger à partir du sommet du téléphérique d’El Madaniah

Le mouton pour la fête de l’Aïd

Le mémorial aux martyrs de l’indépendance, Makkam Ech-Chahid

Le centre-ville d’El Harrach

D’abord, hier soir je pensais aller à une séance de cinéma pour m’occuper à la tombée de la nuit et voir l’ambiance d’une salle de cinéma algérienne. Raté ! C’était dans l’ex-salle de cinéma le Colysée, un centre culturel, juste à côté de l’hotel Saphir. Pas suffisament de spectateurs. La séance de cinéma a été annulée et remplacée par la répétition d’une pièce de spectacle, moderne, en arabe. Un peu dur pour moi!

Je pars faire un tour du centre-ville dans la nuit. Centre-ville très animé, même si beaucoup de rideaux sont baissés, les algériens, de tous âges, sont dehors, les jeunes jouent au foot sur les grandes places. Un certain nombre de monuments sont illuminés. La nuit est douce et fraîche. Depuis plusieurs jours le temps est vraiment idéal. Toujours grand ciel bleu, douce chaleur, et fraicheur de la mer, quelque soit l’heure.

Très bonne nuit.

Ce matin, après un café dans un bar non loin de l’hotel, je pars suivre la côté vers l’ouest. Je repère l’Office Nationale du Tourisme, mais ce n’est pas encore vraiment ouvert. J’y repasserai dans l’après-midi et récupèrerai des tonnes de documentation sur l’Algérie, car je dois être au siège de l’ONAT.

Alger la Blanche est vraiment belle au soleil, et je passe mon temps à m’arrêter pour prendre des photos. Et je continue, toujpurs aussi bien.

Puis viennent les faubourgs, c’est moins intéressant.

Staouéli. Bof !

Sidi-Fredj et son théatre de verdure, mais c’est une direction natinale. Photo et visite interdite quand le personnel travaille …

Et la pointe de Sidi-Fredj semble très privée, même si la servitude de marche-pied semble respecter.

Je continue vers Zeralda à travers une forêt de pin. De part et d’autre de la route des terrains de campings pour la jeunesse algérienne. Quelques routes goudronnées semblent mener à la mer, mais aboutissent à des propriétés fermées… Un sentier de terre part dans les pins. Je le suis, très agréable et au bout, surprise, je n’arrive pas tout à fait à la mer, mais plutôt à un village, je retrouve le goudron pour finalement déboucher sur le remblai de Palm Beach. Belle plage, où il y a des surfers, des enfants qui jouent avec leur mère, … J’ai fait une trentaine de kilomètres : petite pause à une terrasse.

Je repars par une route qui me ramène sur Alger sans longer la côte, histoire de ne pas revenir par le même chemin qu’à l’aller. Petite route assez tranquille, tout est relatif, mais plus que celle de ce matin, et j’arrive à Chéraga. Et je ne regrette vraiment pas cet itinéraire. En hauteur, Chéraga est un petit bourg, une petite ville, très verte. allée d’arbres, placettes, … et je m’installe au café restaurant de la Paix pour déjeuner : une bonne salade composée et un beau steak accompagné de pommes de terre sautées. Délicieux. Le grand air ouvre l’appétit et cette terrasse est vraiment agréable, bien ombragé et on sent l’air frais de la mer. Un rêve de vacances !

Et je continue vers Alger. Passage par El Biar où les minarets d’une très grande mosquée sont en cours de finition. Je redescends vers la mer. A Bologhine, je cherche l’itinéraire pour monter à Notre-Dame d’Afrique. Je n’ai repéré aucune signalisation à l’aller ce matin. J’y vais au flair. En entrant dans Bologhine, venant d’El Biar, je vois sur la gauche une petite route qui monte agréablement. Je la suis, quelques virages, quelques immeubles, super forme, des jeunes me signalent quelque chose, mais je ne comprends pas tout de suite. Quand, cul de sac ! Je reviens un virage en arrière, et je discute avec les jeunes, sympa ! En fait au virage précédent, j’aurai du prendre à droite vers ce qui semblait l’entrée d’une cité HLM, pour continuer vers Notre-Dame d’Afrique. Je repars, et après avoir demandé plusieurs fois confirmation, j’arrive à Notre Dame d’Afrique.

Superbe !

Pour redescendre, je prends la route normale qui monte de Bab El Oued que je traverse tranquillement. Centre-ville très animé.

J’ai passé une excellente matinée. J’arrive à l’hotel vers 14h. Toilette rapide pour me rafraichir et je repars à pied, d’abord au théatre pour avoir confirmation du spectacle de ce soir, puis à l’ONAT.

Petit tour ensuite au Musée National d’Art Moderne et Contemporain. C’est un lieu d’exposition temporaire. Aujourd’hui un artiste algérien dont je n’ai pas noté le nom, peinture sur plexiglas, art moderne ou contemporain ? J’apprécie certaines oeuvres.

En sortant, je repère juste en face la cinémathèque d’Algérie. Une séance commence à l’instant, et j’assiste à un très beau film “Baraket” sorti en septembre 2006. Un film qui se passe pendant les années noires 1990. On y voit l’Algérie telle que je la découvre aujourd’hui : les villages, les montagnes, la mer, …

Petit tour au cyber pour écrire mon article du jour. Pas le temps de mettre les photos.

A 19h00, au Grand Théatre d’Alger, beaucoup moins beau à l’intérieur que celui de Constantine, se produit la compagnie du théatre Régional de Tizi-Ouzou. Pendant deux heures c’est un magnifique spectacle avec des chants, des danses, et de très beaux costumes. Je ne pourrais pas vous dire ce que raconte la pièce, elle était en arabe ! Mais je ne me suis pas ennuyé une seconde. Vraiment un très beau spectacle ! Dommage pour les comédiens, et surtout pour les absents, nous n’étions qu’une bonne cinquantaine de spectateurs pour une salle de 400 places (peut-être). Mais les comédiens ont été très applaudis. Contraste avec le spectacle Malouf, il y a deux ans au théatre de Constantine, la salle était comble !

Djamaa Djdid (la nouvelle mosquée)

Les jeunes jouent au foot place des martyrs

La mosquée des Ketchaoua

La cathédrale du Sacré-Coeur

Le petit port de pêche d’Alger

Le front de mer au centre-ville d’Alger

En sortant d’Alger vers l’ouest

Le théatre de verdure à Sidi Fredj

Servitude de marchepied à Sidi Fredj

La forêt domaniale de Sidi Fredj

Le remblai de Palm Beach

La plage de Palm Beach vue de la terrasse d’un café

Le restaurant de la Paix à Chéraga

HLM de Bologhine, prendre à gauche pour monter à Notre Dame d’Afrique !

Un petit bout de côte vue de Notre Dame d’Afrique

Notre Dame d’Afrique

Bab El Oued

La troupe du Théatre Régional de Tizi-Ouzou au Grand Théatre d’Alger

La troupe du Théatre Régional de Tizi-Ouzou au Grand Théatre d’Alger

Petite discussion amicale avec le gérant de l’hotel, très sympathique.

7h00 ce matin, Nassim m’appelle par téléphone pour dire qu’il m’attend en bas. Je l’invite à prendre le petit-déjeuner avec moi. Et nous partons pour Alger après avoir chargé le vélo et ses bagages dans la camionette Iveco. Lounis accompagne Nassim dans cette mission d’approvisionnement en matériel.

A partir d’Azzefoun, nous passons par une jolie route de montagne qui franchit un col avant de redescendre sur Azazga, et plus loin Tizi-Ouzou. Les jambes me démangent tellement la montée est belle. Mais de l’autre côté, une fois redescendu dans la vallée, c’est moins drôle, la circulation est très dense et nous sommes souvent à l’arrêt. Je comprends très bien Nassim qui a l’habitude de quitter Bejaia à 3 heures du matin quand il se rend à Alger. Au moins il peut rouler !

Nous traversons Tizi-Ouzou et je n’ai effectivement pas de regret de ne pas y être arrivé à vélo tant la ville est encombrée et ne semble pas avoir beaucoup d’attrait. Une curiosité : des pompes à essence, directement sur le trottoir, au milieu des passants.

Un peu plus loin, nous prenons la 2 fois 2 voies qui conduit à Alger. La route est tellement encombrée que nous convenons avec Nassim qu’il me laisse à l’aéroport plutôt qu’il affronte les embouteillages d’Alger.

Effectivement il me laisse à l’aéroport vers 11h. Pour entrer dans le bâtiment, il y a passage par un portique de sécurité et passage des bagages au scanner. Je n’ai pas de mal à trouver le bureau d’Air Algérie. Le premier avion qui pourra me ramener sur Constantine est jeudi matin à 6h30, tous les précédent,s mardi ou mercredi, et tous les suivants sont pleins, mais tout est pour le mieux, cela correspond exactement à mes projets. Je vais passer 3 nuits à Constantine. Le billet d’avion me coûte 32 euros (pour 500 km) !! Et l’écologie dans tout ça ?

En sortant de l’aéroport, je constate que je suis à 20 km d’Alger. A 5h du matin, de nuit, ce ne sera pas comme à Paris, il y a très peu d’éclairage publique, voire pas du tout, et la seule voie d’accès est l’autoroute, bande d’arrêt d’urgence autorisée aux vélos. Mais que vois-je ? Un hotel ! Je vais donc y réserver une chambre pour ma dernière nuit à Alger. 55 euros la nuit !! près du double du billet d’avion.

Direction Alger par l’autoroute. Pas de problème de sécurité. Parfois un peu plus difficile au niveau des sorties. Mais pas de problème, j’approche tranquillement d’Alger avec un bon vent de face. Belle vue puisqu’on arrive en longeant la mer !

L’autoroute se termine presque brutalement par un passage piéton où un agent arrête la circulation pour faire traverser les piétons. Imaginez la voie sur berge à Paris avec un passage piéton au milieu !

Cette voie m’amène jusqu’au centre-ville, mais je suis en contrebas et le centre-ville se trouve quelques dizaines de mètres plus haut, inaccessible. Mais voilà qu’une rampe apparaît sur la gauche. Je traverse la 2 fois 2 voies sur mon vélo, sans trop de risque, les conducteurs algériens sont supers ! et je remonte cette rampe pour aboutir tout simplement au niveau du théatre d’Alger. Je cherche un hotel me guidant à mon flair. Et par hasard, le premier hotel que je repère est l’hotel des voyageurs, simple hotel bon marché recommandé par le Petit Futé. La porte est fermée. Je sonne, pas de réponse. J’insiste, rien ! quand je m’aperçois que de l’autre côté de la rue, il y a l’hotel Riche. Il y a une chambre simple libre, lavabo dans la chambre avec eau froide et eau chaude, grand lit, et chic il n’y a pas de télé, je vais pouvoir prendre le temps de lire le journal. Méfait de la télévision ! Surtout que l’on reçoit les chaînes françaises bien sûr. 11 euros la nuit, en plein centre-ville. 55 euros une chambre sans âme à côté de l’aéroport !

Le col entre Azzefoun et la vallée d’Azazga et Tizi-Ouzou

La vallée d’Azazga et Tizi-Ouzou

Station essence dans le centre-ville de Tizi-Ouzou

Lounis et Nassim me dépose sur le parking de l’aéroport

Arrivée sur Alger, à vélo sur l’autoroute

Le théatre d’Alger

La place où se trouve le théatre d’Alger

La rampe qui m’a permis d’accéder au centre-ville

Autre place d’Alger, non loin du théatre

Mais commençons par finir la journée d’hier.

Alors que je me préparais à mettre les photos des 11 et 12 avril sur le site, opération un peu longue et fastidieuse, mon mobile sonne ! C’est Kamel qui arrive à Bejaia et qui m’invite à me joindre à lui pour le reste de la soirée.

Le temps de passer à ma chambre d’hotel prendre mon Kway, car s’il fait encore beau, un petit vent frais s’est levé. Et nous voilà partis au siège de la petite entreprise de produits cosmétiques de Kamel. J’y retrouve Nassim, mon guide d’hier.

Kamel me présente son métier de chef d’entreprise et j’assiste à la résolution de quelques tracas qui sont son lot quotidien. Puis nous partons faire un tour sur la jetée du nouveau port qui remplace la plage où, enfants Kamel et son frère Yazid allaient se baigner. C’est maintenant un point fantastique pour avoir une vue de Bougie. On voit très bien quelques vestiges des vieux remparts romains et quelques unes des portes qui permettaient de pénétrer dans la ville, et bein sûr aussi tout le secteur de la place Guédon.

Puis nous passons au centre-ville rencontrer rapidement l’architecte de Kamel qui prépare la construction d’un nouveau local. Les travaux sont différés à cause de l’augmentation considérable du prix du sac de ciment, augmentation liée à la très forte demande : on construit partout et beaucoup. Mais Kamel n’est pas inquiet, sa connaissance du marché lui permet de penser que les prix vont bientôt re-diminuer. Le rendez-vous a lieu à côté de la poste (pas très jolie), ce qui me permet de découvrir cette assez jolie petite place, juste à côté du théatre, grand parrallélépipède disgracieux vu de la mer, plus esthétique vu du centre-ville. Kamel me montre aussi l’entrée du très grand jardin public de la casbah d’époque romaine. Mais le jardin est fermé, il est trop tard.

Nous descendons un peu plus bas prendre un verre dans un bar avec son ami Karim, responsable d’une petite entreprise d’import-export.

Mais il commence à faire nuit et nous partons en voiture dîner dans un restaurant de la côte est, du côté de Tichy (les discothèques de Bejaia, lieux d’activités nocturnes), le “refuge” où Kamel a l’habitude de déguster du bon poisson. Nous nous installons sous quelques arbres en plein air. La nuit est un peu fraîche, mais avec le Kway, c’est tout à fait agréable de dîner au grand air. Et nous faisons un excellent dîner d’un beau mérou pêché à l’hameçon par un petit pêcheur du coin, un peu comme les poissons achetés au banc des pêcheurs à Tréboul, le tout arrosé de quelques verres.

Il se fait tard. Pas loin de minuit. Il est temps d’aller se coucher ! Et j’apprends les 4 gestes pour passer facilement les barrages de police la nuit : 1) ralentir, 2) passer les phares en veilleuse pour ne pas aveugler l’agent de servcice, 3) allumer le plafonnier pour être bien vu de l’extérieur, 4) baisser sa vitre pour pouvoir saluer l’agent et éventuellement plaisanter avec lui. Moyennant quoi tout se passe très bien.

Après une bonne nuit, l’objectif de ce matin, sur les conseils de Kamel, c’est aller à Azzefoun, environ 90 km, par une route qui longe la côte ouest puisque c’est vers Alger.

La journée s’annonce très belle. 7h30 je démarre de l’hotel, premier rond-point prendre à gauche, aucune indication, mais c’est bien la route d’Azzefoun qui commence par une très longue montée pour passer un col et redescendre sur la côte ouest. C’est mon septième jour de route et je suis bien rôdé. Belle montée et de l’autre côté belle descente avec un très beau paysage, et une petite vue sur le CET de Bougie. Je traduis : le Centre d’Enfouissement Technique, en plus simple : la décharge. Il en faut bien encore …

Tout le long de ces 90 km, c’est un émerveillement, on longe la côte, de crique en crique, d’une pointe à l’autre, dans une nature très sauvage. Vraiment un très beau parcours, très différent de la corniche kabyle entre Jigel et Melbou. Mais au moins aussi beau, si ce n’est plus. D’autant plus que le temps est magnifique, pas un nuage, et une température très agréable, pas chaud, pas froid, une douce chaleur, l’odeur des genets … et très peu de circulation, suffisamment pour ne pas sentir seul au monde, mais tranquille et pas de poids lourd.

Pause banane près du phare du Cap Sigli.

Pause restaurant un peu plus loin, mais je ne fais pas un très bon choix : il ne me propose qu’un sandwich à l’omelette aux pois chiches. Pas mauvais, mais un peu fade après ce que j’ai pu mangé ces derniers jours.

J’arrive à 13h30 à Azzefoun après une très bonne journée de vélo, sans arrêt des montées, des descentes, mais tout en douceur. Un parcours de rêve !

En arrivant à Azzefoun on passe d’abord devant le port. Mais n’imaginez pas un petit port de pêcheur authentique. Je n’en ai jamais vu en Algérie. Que ce soit Skikdda (peut-être celui de Stora était il authentique, il faudrait que je revois mes photos de 2006) Collo, Jigel, Bougie et aujourd’hui, tous sont des ports tout neufs à base de blocs de béton. Un port, c’est une infrastructure, et en Algérie, toute l’infrastructure routière, ferroviaire, les ports sont de très bonne qualité. Cela fait partie des grands travaux de l’état.

Je n’ai aucun problème à trouver l’hotel que m’avait indiqué Kamel. L’hotel du marin bis (pourquoi bis ?) tout neuf, inauguré par le Wali en 2005. Chambre simple avec super salle de bains, lit deux places, télévision, réfrigérateur, climatisation pour 1600 dinars (moins de 16 euros), avec vue sur mer, bien entendu ! Et ce soir, je dînerai à l’hotel, une fois n’est pas coutume, en dégustant ses spécialités de fruits de mer.

Après une douche, je pars à la découverte d’Azzfoun et à la recherche d’un cyber. Pas si facile ! L’hotel est au bord de la mer et le centre-ville se cache un peu plus haut, difficile à identifier. Une fois au centre, de cette toute petite ville, la plus petite depuis Constantine, il faut que je demande plusieurs fois pour trouver un cyber. Pourtant, si j’ai bien compris, il doit y en avoir plusieurs.

Bon maintenant, je cesse mes bavardages et je passe au traitement de mes photos depuis hier. Cela va être un gros boulot, car j’en ai pris des dizaines. Il va falloir en choisir quelques-unes. Les réduire pour qu’elles ne soient pas trop lourdes, les envoyer sur mon blog, et puis ensuite les mettre en pages. Cela va être long !

Etiquettage de flacons dans l’entrepôt de Kamel

Kamel et Nassim plaisantent

Le vieux Bougie vu de la jetée du nouveau port

La place de la Poste à Bougie

En quittant Bougie, la descente après le passage du col qui permet de rejoindre la côte ouest de Bougie

Le Cap Carbon et le parc Gouraya vus de la côte ouest

Le Cap Carbon et le parc Gouraya vus de la côte ouest, d’un peu plus loin que la photo précédente

La côte ouest de Bejaia, d’une pointe à une autre

Le phare du Cap Sigli

En s’approchant d’Azzefoun

Une mosquée dominant la mer peu avant Azzefoun

Pour ce matin, deux objectifs : remonter voir le grand phare de Bougie au Cap Carbon, puis remonter au Fort Gouraya. Tout ça à vélo bien sûr, tranquillement, en prenant des photos. Le temps est idéal.

7h30, me voilà parti. D’abord rejoindre le centre de la vieille ville coloniale. Première pause sur la place Guédon qui domine le port. Puis, un peu plus loin, une photo pour la préfecture où le général De Gaulle dormit une nuit.

Puis direction le port pétrolier où je rentre par erreur en doublant une file de camions-citerne venu au remplissage. J’ai oublié de tourner en épingle à cheveu pour prendre la route qui monte au Cap Carbon. Vue magnifique. Il fait très bon. La route monte lentement, mais très sûrement. Un dernier tout petit effort et me voilà au niveau du petit tunnel qui limite l’accès voiture et donne vue sur le phare de Cap Carbon. Puis, privilège du piéton et du vélo, je redescend de l’autre côté par un chemin raide, mais carossable qui permet l’approvisionnement du phare. En bas deux directions sont possibles, soit vers le phare, mais je ne suis pas certain que c’est autorisé, soit à droite pour faire le tour d’un pic, qui est peut-être le pic des singes, et qui permet de rejoindre la crique des Aiguades. Je prends à droite une sente, bien aménagée avec un petit muret, carossable à vélo, mais pas du tout en voiture tant la sente est étroite. Et je fais un magnifique tour. Arrivé au bout, je suis au-dessus des Aiguades et une route large me permet de remonter tranquillement pour retrouver la route qui m’a conduite au Cap Carbon, sans effort. 1h30 à vélo environ depuis mon départ de l’hotel.

Un peu plus bas en redescendant, pause pour boire et manger deux bananes. Tranquillement face à une vue superbe et à un panneau invitant les promeneurs à préserver la faune. En 1958, on trouvait encore, ou plutôt, on tuait la dernière panthère d’Algérie …

Je vais m’attaquer maintenant au fort Gouraya qui culmine à 672 m, schant que Bejaia est à 0 m. Vu d’en bas c’est très impressionnant. Pas de difficulté pour trouver la route. En descendant de Cap Carbon on passe devant le cimetière chrétien, et il faut prendre à droite pour trouver peu après sur la droite l’entrée dans le parc de Gouraya. Cela monte un peu dur au début. Tiens une vielle 403 ! Mais comme d’habitude je vais arriver en haut sans avoir besoin de passer le plus petit plateau. Arrivé au parking final pour les voitures, il faut prendre un sentier dallé qui monte par terrasses successives au fort qui est encore un peu plus haut. Je choisis de monter à pied en poussant mon vélo. Ce n’est pas fatigant. Sur le vélo, ce ne serait pas très agréable, car la pente est assez raide et il faudrait poser pied à toutes les marches. Dans les derniers virages, les singes font leur apparition. Une très grande famille avec plein de petits qui s’amusent sur le chemin. Un petit peu craintifs quand même. Je n’arriverai pas à prendre une photo du groupe. Un singe saute dans un arbre au-dessus du vide. Peur de rien ! D’autres remontent en funambule le long d’un gros câble électrique. Spectacle de cirque ! En haut très belle vue à 360 degrés.

Dans la descente, les marches du sentier ne m’empêchent pas de redescendre à vélo. Confortablement, à condition de bien freiner à chaque marche pour les passer en douceur sans abîmer les roues. Heureusement le super vélo de Kristell a d’excellents freins ! Sinon …

Je redescends au centre-ville de Bougie par de toutes petites rues, bien en pente. Les enfants sortent de l’école. Il est bientôt midi et je me rends à l’hotel pour me changer. Comme d’habitude, je suis trempé de sueur et après une bonne toilette à l’eau fraîche, je mets des vêtements secs.

Je pars déjeuner au petit restaurant où j’ai déjà pris mes habitudes, puis au cyber que j’avais fini par dénicher hier soir.

A suivre …

Vue sur le port de Bejaïa à partir de la plce Guédon

La préfecture où dormit le général De Gaulle

Le secteur de la place Guédon vu d’en bas

Vue sur les Aiguades

Le tunnel d’accès au Cap Carbon avec son grand phare

Le chemin par lequel je vais redescendre du Cap Carbon vers les Aiguades

Le Cap Carbon dans le soleil

Vue sur le port pétrolier, le nouvel hotel en construction et Bougie

Un panneau d’incitation à la protection de la faune du parc de Gouraya

L’entrée du cimetière chrétien

Une vieille 403 dans la montée vers le fort de Gouraya

Panneau de sensibilisation à la protection du pard de Gouraya

L’allée piétonne qui monte au fort de Gouraya

La côte ouest vue du fort de Gouraya

Familles de singes à proximité du fort du Gouraya

Vue sur l’étendue de Bejaia

Aujourd’hui, temps maussade sur l’Algérie du nord. Le temps a été très brumeux le matin, un peu plus clair ensuite, petit crachin orageux ensuite, pour finir par de la très grosse pluie, mais j’étais à l’abri. Ce soir il ne pleut plus. A Constantine il a fait le même temps.

Déjà hier soir quand je suis sorti du cyber vers 17h, il faisait très très sombre et de très grosses rafales de vent. Je pensais l’orage imminent. Mais pas du tout. La nuit s’est passée sans une goutte d’eau. Et A Constantine, hier soir, c’était vent de sable du désert.

Donc ce matin je me suis mis en route vers 7h30 vers Ziama Mansouriah comme hier. Inutile de prendre des photos, que le plaisir de pédaler tranquillement. Rencontre avec les singes.

Je dépasse Ziama Mansouria. Je découvre la suite, toujours aussi belle jusqu’à la station balnéaire de Melbou où je déjeune d’une très appétissante salade composée, d’une omellette- frites juteuse et dorée et de 4 brochettes de foie d’agneau fondantes. Un régal !

Après Melbou, ce n’est plus une route de corniche. La côte est plate sur un ou deux kilomètres de large avant de buter sur les montagnes toujours aussi abruptes. Mais ce large plateau a permis de réaliser une deux fois deux voies très rectiligne, le paysage est joli, mais la route plus monotone.

J’arrive à Tichy, grande plage, mais le centre-ville est bruyant car traversé par la route. Je continue vers Bejaia, et j’aperçois de l’autre côté de la baie, ce que l’on appelle la côte ouest de Bejaia avec les montagnes qui finissent dans la mer.

13h45, j’arrive à l’entrée de Bejaia, au niveau de l’aéroport, à 4 km du centre-ville, juste après avoir traversé un oued sur un pont métallique, devant de grandes citernes de condensats de pétrole, et je téléphone à Nassim, le commercial de la société de Kamel, le frère de Yazid, mon collègue enseignant. Il pleut quelques gouttes, pas grave.

Et cinq minutes après Nassim arrive au volant d’une petite camionnette, juste avant qu’il ne se mette à pleuvoir vraiment sérieusement. Ouf ! Et nous voilà partis pour faire un grand tour dans Bougie. Nous traversons d’abord le vieux Bougie colonial avant de poursuivre vers le Cap Carbon, et nous montons jusqu’au grand phare. Un ami de Nassim me fait les honneurs du site et nous discutons. Pour finir il me fait cadeau d’une photo des Aiguades et Nassim un cadre avec une photo du Cap Carbon. Le phare du Cap Carbon à 200 m de haut est le deuxième phare le plus haut du monde ! Nous faisons quelques photos, mais il pleut et j’ai bien l’intention d’y remonter demain à vélo. Pourvu qu’il fasse beau !

Puis nous redescendons vers les Aiguades, une petite crique en bas où jaillisent de très nombreuses sources d’eau naturelle.

Ensuite nous prenons le route qui monte dans le parc de Gouraya, autre lieu splendide, dominée par un chateau habité par des vielles femmes. Nous n’aurons pas le temps de monter à pied en haut, mais c’est une idée pour demain. Au point où nous sommes montés nous avons une très très belle vue sur tout Bougie l’ancien et le nouveau qui est très étendu. Il paraît que de tout en haut on a une très large vue sur la côte Ouest vers Alger.

Retour en ville et installation à l’hotel Malada, très bon hotel, juste à côté du stade. De ma chambre j’assiste au match et à toute son ambiance.

Je sors ensuite pour aller dîner et trouver un cyber. Dîner c’est facile, pour le cyber, j’ai beaucoup plus de mal, on est vendredi soir, donc c’est comme un dimanche soir. Par contre, très bon débit et excellent clavier.

Je termine, il se fait tard, les photos viendront plus tard.

La plage de Melbou, fin de la partie la plus spectaculaire de la corniche kabyle

Une alimentation générale à Melbou

Un magasin de vêtements à Melbou

Après Melbou, en approchant de Tichy, une large plaine

Bejaia dans le temps très couvert, mais il ne pleut pas encore

Nassim et moi devant le Cap Carbon

Au programme de la journée, la Corniche Kabyle de Jigel à Ziama-Mansouria, soit 84 km aller-retour. J’ai réservé pour deux nuits à Jigel.

Je craignais un itinéraire assez dur, mais en fait, c’est assez facile, la route monte et descend tout le long de la côte, mais ce n’est jamais brutal et je ne quitterai jamais mon grand plateau. Le VTT de Kristell est excellent et parfaitement adapté au relief de l’Algérie.

Cela commence par 20 km où on longe de grandes plages, avec une côte assez rectiligne jusqu’à El Aouana, avec une presqu’île sur laquelle est érigé le grand phare de Jigel. La route est une deux fois deux voies en cours de finition. La circulation n’est pas très dense, mais c’est peut-être parce que l’on est un jeudi qui équivaut un peu au samedi chez nous, puisque leur dimanche a lieu un vendredi.

Puis d’El Aouana à Ziama Mansouria, la côte est beaucoup plus découpé, beaucoup plus jolie, même si le temps couvert ne me permet pas de voir très distinctement les montagnes les plus lointaines. Dans cette partie c’est le parc naturel de Taza. La faune est protégée, particulièrement les oiseaux, et tout le long de la route (surtout au retour) les singes se montrent, se laissent même approcher et alors que je fais une pause, l’un d’eux vient même poser pour la photo près de mon vélo.

Je passe à proximité du site de la grotte merveilleuse dans un secteur où un nouveau tunnel est en construction. Mais je n’identifie pas vraiment le site.

Au retour je fais une pause déjeuner dans un restaurant au bord de la route : le patron me propose une omelette avec des frites et des sardines grillées, le tout arrosé d’un jus de couleur orange. C’est au moins une vingtaine de petites sardines que je vois arriver. Chantal aurait apprécié. Moi aussi, mais je sors de table bien rassasié.

Et c’est reparti, il fait un peu orageux, mais avec l’air frais de la mer, la température reste tout à fait supportable. De temps quelques gouttes orageuses.

A la sortie d’El Aouana, je repère le parc animalier, mais avec 70 km dans les jambes depuis le matin, cela me suffit pour aujourd’hui.

Retour à l’hotel, grande toilette à l’eau froide. Quel délice !

Parti à 7h30, je suis de retour à 13h30.

Sur la plage hier soir, vers 18h15 heure d’Algérie

Le grand phare de Jijel

Vue sur El Aouana en venant de Jigel

Vue sur El Aouana en venant de Zouma Mansouria (Bejaia)

Vue vers Zouma Mansouria, et très loin Bejaia, La grande Kabylie, Alger

Le site de la Grotte Merveilleuse

Un singe prend la pose

Omlette-frites à la pause déjeuner

Singes du parc naturel de Taza